Dress Shoes là gì? Tất cả những điều bạn cần biết về Dress Shoes

• Ngày đăng: 14-08-2019 15:18
• Tác giả: cuongnv
• Lượt xem: 8224

Chắc hẳn bạn vẫn nhớ lần đầu tiên bối rối như thế nào khi bước chân vào một tiệm giày hoặc một xưởng sản xuất giày để tìm cho mình một đôi dress shoes  thích hợp. Trải nghiệm này không khác gì khi bạn đói và cần một thứ đồ ăn nào đó ở một vùng đất xa lạ. Nhìn chằm chằm vào hàng loạt những đôi giày trên kệ và bối rối thậm chí là nhầm lẫn khi được nhân viên bán hàng quảng cáo tới các mẫu giày…

Những kiến thức cần nắm về Dress Shoes

Nhưng với phương châm người tiêu dùng có kiến thức là những khách hàng tốt nhất chúng tôi đã tạo ra một cuốn từ điển về giày để giúp bạn định nghĩa lại toàn bộ những khái niệm, kiến thức và thông tin về dress shoes, thông quá đó giúp bạn có thêm hiểu biết và đưa ra những lựa chọn hoàn hảo nhất cho bản thân mà không bị vướng phải những hiểu nhầm, bỡ ngỡ như ở trên nhiều người mắc phải.  Dưới đây là tất cả những điều bạn cần phải biết về Dress Shoes

1. Các phong cách giày Dress Shoes

• Giày Oxford

Giày có dây buộc Oxford bao gồm một vamp, một gót thấp và thường là một sản phẩm có cấu trúc Goodyear-Welt. Với Oxfords  vamp được khâu kín chìm dưới và khi buộc dây vamp sẽ kín mang lại vẻ ngoài bóng bẩy và lịch thiệp hơn, vì vậy một đôi Oxfords màu đen đơn giản là đôi giày da nam lịch lãm với thiết kế kín có nguồn gốc từ Scotland. Oxfords đôi khi được gọi là Balm Balmorals ‘sau Balmoral Castle.

Giày Oxford (1) và giày Derby (2)

Tham khảo mẫu giày Oxford của Tino: https://zatino.vn/tu-khoa/giay-oxford-nam/

• Giày Derby

Nếu Oxford kín thì Deriend có dây buộc mở (mặt mở ở phía dưới), mang lại cảm giác mạnh mẽ và linh hoạt hơn. Derby bao gồm nhiều màu từ cognac và oxblood đến các màu đỏ và nâu. Dòng giày này bớt trang trọng hơn nên bạn cũng có thể kết hợp được với một bộ đồ, quần jean hoặc quần chinos. Nếu bạn truyền thống hơn một chút, hãy tuân thủ gốc rễ mộc mạc của họ và bám vào quần tây và áo khoác thể thao. Đôi khi được gọi là bluchers …

• Brogue

Nếu chúng ta thực sự chọn giày lỗ (brogue =  lỗ)  theo nghĩa đen trong trường hợp này – chúng ta sẽ nói rằng brogue đề cập đến một chi tiết của giày: những lỗ được thiết kế để thoát nước từ chân ra xuất phát từ Gaelic. Tuy nhiên, cho dù theo phong cách Oxford hay Derby thì loại Brogue này cũng được phân ra thành nhiều loại khác nhau ví như Wingtips là theo dạng hình cánh chim ôm trên thân giày hay Captoe như một chiếc mũ đội ở mũi giày…  Đây gần như được hiểu là cách trang trí

• Monk Strap

Với khóa chắc chắn, đôi giày này khác hẳn hoàn toàn với Oxford và Derby về mặt hình thức, và như một sự thay thế hoàn hảo cho một đôi giày buộc dây. Simple Monk Straps đơn giản hơn và vượt thời gian, trong khi double monk strap toát lên một cảm giác quân đội. Mặc dù phong cách có từ nhiều thế kỷ khi các nhà sư đang tìm kiếm một sự thay thế cho sandal, những đôi giày này được ưa chuộng bởi những người hâm mộ phong cách tìm kiếm một cái gì đó khác biệt. Chúng đã được phổ biến trong những năm gần đây bởi những người nổi tiếng .

Giày Brouge (3) – giày Monk Strap (4) và giày Loafer (5)

• Loafer

Mặc dù tên gọi nghe có vẻ không sang trọng cho lắm nhưng Loafer cung cấp cho bạn cái nhìn thoải mái hơn và tất nhiên độ trang trọng cũng không phải dạng vừa. Nguồn gốc dòng này còn gây nhiều tranh cãi, nhưng Vua George VI được cho là đã muốn có một chiếc giày trong nhà vào năm 1926 nên Loafer dần được ra đời. Loại giày này có đế bệt và không có dây buộc  chúng có phần trên giống như moccasin, thường có một miếng da nằm ở phía trên. Phong cách cổ điển bao gồm penny loafer, tua và Gucci .

Tham khảo một số mẫu giày Loafer của Tino: https://zatino.vn/tu-khoa/giay-luoi-cong-so/

• Chukka

Mắt cá chân cao, được làm từ hai bit bằng da và có hai hoặc ba dây đeo , chukka có liên quan đến giày jodhpur trong polo. Chukka là một loại giày giản dị hơn theo truyền thống được làm từ da. Đế Crepe trên giày sa mạc đã được ông Nathan Clark giới thiệu sau khi ông nhìn thấy những gì binh lính đang mang trên chân trong chuyến đi đến Miến Điện năm 1941.

• Giày Chelsea Boots

Với nguồn gốc kỳ lạ, chỉ dành để đi cưỡi ngựa từ thời Nữ hoàng Victoria, Giày Chelsea boots – được phổ biến bởi The Beatles và các ban nhạc của Anh trong thập niên 1960 – là một bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ bộ sưu tập giày đương đại nào. Thoải mái và kiểu dáng đẹp, chúng được đặc trưng bởi một miếng vải đàn hồi ở bên. Cho dù bạn đã đầu tư vào Saint Laurent hay John lobb , bạn có thể kết hợp chúng với may đo Savile Row dễ dàng như bạn có thể làm mỏng quần jean và áo khoác da.

Giày Chuckka (6) và giày Chelsea Boots (7)

Tham khảo mẫu giày Chelsea Boots tại Tino: https://zatino.vn/shop/giay-cao-co-nam-chelsea-boots-gc06x/

2. Các chi tiết của dress shoes

• Plain toe

Đơn giản thường định nghĩa cho sự thanh lịch. Đây là ví dụ rõ ràng nhất về một đôi giày như thế, và thường đây chính là loại trang trí trang trọng nhất – cho dù là một đôi giày Oxford, Derby hay Chelsea boots- có nghĩa là không có chi tiết toecap hoặc brogue nào cả chỉ có da trơn mà thôi.

• Cap toe

Đây là loại trang trí dùng một miếng da để đắp lên mũi giày như đội một chiếc mũ khiến đôi giày linh hoạt hơn – đặc biệt là với một chiếc Derby. Oxford cap-toe là dòng chính thức được chấp nhận nhưng rất có thể được nhìn thấy trên các doanh nhân có gót chân cao hơn.

• Wingtip

Với một mũi giày nhọn kéo dài dọc theo mỗi bên của giày, đây là một hóa thân ít ăn mặc của Derby và Oxford (theo quan điểm của chúng tôi vẫn phù hợp với kinh doanh). Từ góc nhìn của một cánh chim, mũi giày có hình dạng như một chữ W.

• Semi brogue

Một đôi derby hoặc Oxford với một cạnh toecap đục lỗ và thường có răng cưa, với các lỗ trang trí ở trung tâm của toecap.

• Full brogue

Đó là một phong cách, hay nó là một chi tiết? Ở đây, nó được định nghĩa đơn giản: sự kết hợp của một chiếc áo đôi và một chiếc wingtip cổ điển.

• Quarter brogue

Giống như semi brouge nhưng không có lỗ đục ở trung tâm của toecap.

• Longwing brogues

Một dạng khác của wingtip nhưng rộng hơn và dài hơn, đôi giày này có một đôi cánh với đường viền chạy hết chiều dài của giày, gặp nhau ở đường may chính giữa của gót chân.

• Whole cut

Một vết cắt trên từ một miếng da duy nhất, điều này tạo nên một đôi giày thanh lịch tuyệt đỉnh và một cái gì đó bạn có thể dễ dàng kết hợp với mình. Nếu bạn lấy một đôi Oxford Whole cut và ướm vào mình thì bạn có thể sẵn sàng để đi tới những bữa tiếc sang trọng đó

• Round toe

Khá đơn giản, đây là khi mặt trước của mũi giày được làm tròn – mang lại vẻ ngoài không vuông cũng không nhọn.

• Chisel toe

Hiếm hơn một chút so với người bạn của chúng tôi ở trên, một đôi giày mũi vuông có một chút góc cạnh. Nó có thể trông cực kỳ thanh lịch trên một chiếc Oxford  hoặc tạo ra một đôi giày Chelsea có ý nghĩa tuyệt hơn một chút.

• Tassels

Phổ biến trên loafer và một món đồ phong cách trong Ivy Leaguers, một số người coi tua là một bổ sung ngột ngạt và không cần thiết cho một đôi giày kiểu moccasin. Nhưng Tua rua của Tassels lại chính là điều khiến đưa dòng này lên thành một mẫu giày được nhiều người yêu thích

• Kilties

Đây là một lưỡi bằng da tua rua được dán trên vamp của một chiếc giày, có thể làm cho bàn chân của bạn trông giống như các hình thức của cephalepad. Từ dây đeo của nhà sư đến giày đế bằng cho đến chukkas, một chiếc kiltie có thể được gắn vào nhiều chiếc giày – nhưng, giống như thêm phụ kiện vào iPhone, bạn có thể muốn giữ nó ở mức độ tinh tế tối thiểu.

3. Kỹ thuật đóng giày

• Goodyear Welt

Một Welt là một dải, thường được làm bằng da, được khâu vào phần trên và đế của một chiếc giày, vòng quanh chu vi của đế ngoài và đóng vai trò là điểm gắn cho đế. Một nút chai (hoặc vật liệu xốp khác) cho phép giày thở và nặn theo hình dạng của bàn chân bạn. Được phát minh bởi ông Charles Goodyear Jr – người Mỹ – kỹ thuật này được ví như cách làm bánh mì và bơ của người Anh và được nhiều người tự hào là kỹ thuật đóng giày lâu đời nhất (trừ khi bạn hỏi người Ý).

• Blake Stitch

Được sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp đóng giày của Ý, kỹ thuật đóng giày này được làm với phần trên được khâu trực tiếp vào đế để giúp đôi giày nhẹ hơn, gọn hơn cả về ngoại hình và trọng lượng, với độ linh hoạt cao hơn. Không có đường may, giày khâu Blake có khả năng bị mòn nhanh hơn và đế khó sửa hơn đối với hầu hết các loại khác.

• Norwegian welt

Cái tên như nói phần nào đó của kỹ thuật đóng giày này, đây là một kỹ thuật thường được sử dụng tại Na Uy, với thương hiệu Pháp Heschung là một ví dụ. Phương pháp gắn đế giày này vào phần trên của nó được phát triển ở Scandinavia và là một kỹ thuật đảm bảo chống thấm nước cũng như giúp chắc chắn hơn cho đôi giày thông qua việc thêm một mũi khâu thứ hai nữa. Phần trên được hướng ra ngoài thay vì gập lại dưới đế, làm cho phần đế được làm phẳng hơn tạo ra hiệu ứng thẩm mỹ vượt trội cho giày. Đây là phương pháp giúp đôi giày của bạn trở nên bền hơn nhưng nhược điểm của nó là hơi cứng

4. Đế giày

• Đế Da đơn

Da là chất liệu thanh lịch nhất cho giày công sở, nó được ưu tiên và ở đế người ta thường làm một lớp để mang lại cảm giác bóng bẩy hơn, gọn gàng hơn, phù hợp với bản chất của một chiếc Oxford đơn giản, chẳng hạn. Vì da về cơ bản là xốp và trơn khi ướt nên trời mưa thì đế da không phải là phù hợp để sử dụng

• Đế Da đôi

Bảo vệ và ấm áp hơn, mặc dù có khả năng ít thoải mái hơn, đế da đôi mạnh mẽ và mộc mạc hơn. Giày thông thường hoặc ngoài trời sử dụng đế đôi để đối phó với các điều kiện khắc nghiệt hơn.

• Đế cao su

Có lẽ không phải là sự lựa chọn phức tạp nhất  nhưng đế cao su cung cấp thêm độ bám để đổi lấy ít thoải mái hơn cho bàn chân. Không cứng như da, cao su có thể là một lựa chọn phổ biến khi cần sửa chữa trên những đôi giày ít trang trọng hơn.

• Đế Crepe

Một dạng cao su có kết cấu rất nhẹ và thường thấy trên những đôi “giày sa mạc” ( thuộc một phần của gia đình chukka). Tuy nhiên, nó dễ sử dụng và đã từng được liên kết với các tầng lớp thấp hơn và quân đội, và không nên mặc với một bộ đồ trang trọng.

• Đế Dainite

Dainite, một thương hiệu của Anh được thành lập năm 1894, đã sản xuất đế cao su có thêm độ bảo vệ và độ bền: Thiết kế Studded, Ridgeway và Medway là những lựa chọn phổ biến và có thể thấy trên giày của các thương hiệu truyền thống như Cheaney , và Crockett & Jones. Nếu bạn sống trong những vùng đất khắc nghiệt và muốn giữ lấy Deriend của mình, sẽ không có tội gì lớn khi thay thế da bằng Dainite.

5. Các loại da

• Da Patent

Ngày xưa, da Patent, siêu sáng bóng được dành riêng để mặc với một bộ tuxedo , nhưng khi trang trọng và giản dị ngày càng trở nên mờ nhạt, bạn có thể thấy nhiều giày Patent trên đường. Theo truyền thống, lớp hoàn thiện vĩnh viễn cho loại da này là một loại sơn mài dầu hạt lanh, nhưng hiện nay thường đạt được với một lớp phủ tổng hợp.

• Da trơn mịn Smooth

Smooth biểu thị bất kỳ loại da nào không có các hạt hoặc đá cuội trên bề mặt, và có thể được đánh bóng dễ dàng.

• Da hạt

Phần tốt nhất bảo vệ lớp ngoài cho động vật nằm ngay dưới lông – nó có hình dạng như các hạt. Các mô hình hạt chống ẩm tốt và sẽ trở nên dễ uốn và khi được xử lý thì nó sẽ tạo nên một lớp da rất dễ chịu khi mặc.

• Top grain

Là lớp da trên cùng, tương tự như Full Grain về ngoại hình, đây là loại da bền thứ hai. Lớp chia tách trên nền tảng đã được tách ra và bề mặt còn lại được chà nhám và đánh bóng để loại bỏ bất kỳ sự không hoàn hảo nào của da.

• Pebble grain

Đó là mô hình dũng cảm mạnh mẽ trên da là da toàn hạt được dập nổi bởi các con lăn nặng hoặc tấm hạt sỏi – một kỹ thuật thường được áp dụng cho ẩn chất lượng thứ hai hoặc thứ ba. Nó có thể thêm phần hấp dẫn cho những đôi giày ít trang trọng hơn như giày đế bệt hoặc Deriend, và hoàn hảo để kết hợp với tweed .

Trên đây là những kiến thức cơ bản về Dress Shoes mà bạn cần nắm khi muốn tìm hiểu về giày da cho đàn ông trưởng thành. Chúc bạn tìm được cho mình một sản phẩm ưng ý và nếu có bất kể thắc mắc gì liên quan tới giày da bạn có thể liên hệ tới chúng tôi theo địa chỉ:

Shop giày da nam Tino

Hotline : 0969.69.1080

Shop giày 1: Số 38 Ngõ 105 Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Shop giày 2: Số 32 Trương Công Giai – Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy – Hà Nội